大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于相机维修日照的问题,于是小编就整理了2个相关介绍相机维修日照的解答,让我们一起看看吧。
不用滤镜,如何拍摄日落日出醉人的景色?
日出日落是大家都比较喜欢的拍摄题材,今天详细地说一下这事,哈哈。
日出日落,最能吸引人的是浓郁的暖色调。想让色调浓郁起来,就要曝光准确。但日出日落最大难题就是大光比,拍这种大光比,有用HDR,有用渐变镜的,便题主说的是不用滤镜,我也不习惯用滤镜,正合我意。
先看一张照片:
太阳马上就要落下,但天空还是很亮,与前景里的礁石相比,那光比大了去了,以天空为准,礁石会黑的一踏糊涂;以礁石为准,天空又会惨白一片。那怎么办?为了保证后期的压暗和提亮不用调整太多(调整太多会影响画质),我们分别以天空和礁石拍两张照片:
以礁石为准曝光,前景礁石基本正常,天空没了层次,更没了日落的氛围。
以天空为准曝光。天空基本正常,礁石太暗。
下载电脑后,将两张照片用PS打开(如果是RAW格式,需要在里调整,再进入PS)。分别对这两张照片进行调整,以礁石为准曝光的,主要以礁石为主调整,不用管天空如何;以天空曝光的,主要以天空为主调整,包括曝光和色调等,不用管礁石有多“黑”。
日出后一个小时、日落前一个小时拍摄,光线柔和、光线照射角度低、天空云彩的色彩绚丽是最好的拍摄时刻。光圈调在f/8至f/16之间。感光度50-200。测光时可以对着夕阳上方进行测光,并且增加1-1.5EV的曝光补偿,拍出来的效果会更好。使用遮光罩。如果能使用三脚架,则尽量使用三脚架进行拍摄。
不用滤镜,如何拍摄日落日出醉人的景色?
对于日出日落的拍摄而言,首先,我更偏向于去表达日出日落前后冷暖色调的交融和冲突,因为日象征着温暖和希望,夜象征着寒冷和孤寂,日出日落就是二者交替更迭的时刻,所以我希望在色调上有冲突、对比和交融。其次,我想表现日出的层次感,通过远山远景的层次堆叠,表现太阳的远和壮美。
拍摄日出是一定要等待的,我觉得最好的拍摄时机是太阳刚出来,还没有完全绽放光芒的时候,这时候的光线还不是很刺眼,无论是表现太阳的轮廓还是氛围,都是比较好的时机。
日出的时候光线一般都是金***的,整个场景的光比比较大,氛围也比较单一,但是我们可以通过后期来进行调整。
这是RAW格式拍摄的原片,整个画面反差太大,也没有细节。
通过后期调整后:
首先先将这张照片导入到PS的ACR插件中进行调整:
1、首先我们可以通过调节白平衡,就能很直观的感受到色调和氛围的变化。
白平衡:日光,色温数值5500
白平衡:白炽灯,色温数值2850
日出日落的光线是最美的,是风光摄影爱好者追求的场景之一!但拍摄日出日落的时候,我们遇到最大的问题就是光比。GND滤镜是一种解决的方法,如果不用滤镜,那就可以通过单张RAW的深度处理和包围曝光来解决!
先看看单张raw格式的处理。这样的操作,需要一个宽容度比较高的相机了。
大家看看这张图片,我在葡萄牙南部海边拍摄,尼康全画幅微单Z7,16-35 F4镜头,raw格式。太阳已经从海平面升起,光比很大。我们凭肉眼就可以看到,正对着我们的天边高光没有细节了,出现了死白;同时岩石呈剪影状态。
在Photoshop ACR中,对付这种大光比最有用的工具就是高光和阴影工具。然后是白色和黑色工具。大家可以把白色和黑色,看作是高光阴影的“后备队”。
针对这个图片,我们来向左拉动高光,来恢复高光过曝部分的细节;然后向右拉动阴影,提升暗部的细节:
看看,画面有了改善了,高光和暗部的细节都得到了有效恢复。
在此基础上,我再调整一下整体的曝光和对比度:
日出日落,是摄影师最爱拍摄的重要题材之一,但要拍摄出优质的图片,必须天时地利人和,加上拍摄技能的合理运用,方可如愿以偿。
一是选好拍摄时间。春夏秋冬的日出日落,差别比较大,春秋季节,早晚日光色温和光照强度适中,拍摄日出日落可选择时段比较长,日出后和日落前一个半小时内均可拍摄。冬季日照较短,可拍摄的时长也较短,可能半个小时后斜阳就没有了光芒。
夏季日照时间长,但与冬季相反,日出比较柔和的光照时间较短,一个小时后拍摄就容易过曝,而日落前可拍照时段较长,可多视角多机位从容拍摄。在没有滤镜的情况,多根据季节特点,提前做好拍摄准备工作。
二是用好拍摄测光。日出日落时,在一天内的光量中,相对来说是比较低的,但日晕部分比其它地方亮度要大得多,在无滤镜时拍摄,如果用平均包围式测光模式,很容易太阳周围过曝,最好视季节减少几档曝光量进行拍摄,即“宁欠勿过”。
尤其是在夏季临水拍摄日落时,时间较晚时光线仍然比较强,更要注意过曝的问题,逆光拍摄尽管不要正对太阳,否则要么眩光严重,要么欠曝过曝,影响图片质量。
三是调好拍摄色调。色温选择,是日出日落的一个关键参数,特别是直出照片时,WB应尽量多用暖色调,即选择闪光灯模式,或者晴天自动模式,手动设定即3000K左右为宜。
当然,黄昏时分,没有滤镜也可以拍摄出冷色调的图片,可能会别有一番韵味。但冷色调拍摄一定要谨慎使用,稍不注意,就没有了日出日落的特色,必须要是因时因地而为。
四是定好拍摄光圈。没有滤镜,通光量相对较大,拍摄时可用较光圈(F值相反),这样不容易过爆,由于景深较大,前景的景物也可比较清晰地与日晕相衬,多一些故事感。
如果是远距离非正面拍摄云海日照,或者日落时雪景,更应用F11左右的光圈,确保远近景都比较空旷大气,气势磅礴。但在这样环境中拍摄,由于进光量比较小,必要时应使用三脚架,防止因曝光时间较长而照片模糊的问题出现。(昌斌视觉,图文原创,未经授权,不得私自转载)
用数码相机录像时,怎样防止抖动呢?有哪些技巧?
单反相机抖动对图片的直观表现就是影像有虚影,不清晰。而抖动的主要原因又有机身由于快门动作和握持不稳两种。
其实在室外晴天的正常日照条件下,相机选择自动模式拍摄,也就是傻瓜模式,只要不是有外力剧烈抖动相机,所拍摄到的图片只要对焦准确,其自然抖动对图片的影响是完全可以乎略不计的。因为在不用长焦,也就是不把影物用镜头拉近拍摄的情况下,而景物又处在基本静止时,安全快门速度达到80/秒以上,就可以有效凝固画面了。而正常日照条件下,一般相机自动取的快门速度都不会低于这个值,所以一般的摄影活动,基本可以乎略防抖这个问题。
那么对于光线不足再必须降低快门速度进行摄影时,当快门速度降到60/秒以下,最好就是用三脚架和快门线了。
如果现场环境没有三脚架与快门线,那么有三点建议可以有效减低抖动对影像的破坏力:
一是用正确的方法按下快门。快门的正确按法不是一口气猛的按到低,而是分对焦和曝光两个步骤。在按快门时,首先是要平稳呼吸,这是有效降低人自身抖动
的一个方法。然后匀速轻缓半按快门,当明显遇到阻力时,正好就是相机在对焦,此时应稍做停留,等待对焦完成的滴声和取景器内对焦点红亮。随后再匀速稍加力把快门按到底,听到曝光的咔哒声,表示整个过程结束。正确的按快门,可以最大程度解决因为突然用力,给相机平稳造成的冲击,这与射击中要求射手瞄准时要平缓呼吸和击发是同一原理。
二是发挥闪光灯的凝固影像作用。闪光灯有凝固画面,减低抖动对影像产的模糊,所以在用低速快门创造作品,而又要保持某些特定物体的清晰时,使用闪光灯是一种选择。
三是寻找依靠和用取景器取景。与背靠大树好乘凉,有靠山好办事的道理差不多。在只能使用低速快门,又没有三角架,闪光灯来加持的情况下,那么我们可以自助,将自身变成三脚架来降低抖动对拍摄的影响。寻找对身体的有效支撑物,形成一种依靠关系,或者把相机放在相对稳定的物体上进行拍摄,如果是手持拍摄的话,用光学取景器取景而不用液晶屏取景,这些因为都能使相机处在一个相对稳定的三角关系内,所以都可以有效的降低抖动对摄影的影响。
相机的有效防抖动可以从3点来说,快门,光圈,iso。
1.原则上快门越快,防抖的效果越好,但受限于镜头的最大光圈的限制,在昏暗的环境下,必须要提高iso的数值,相对会降低画质。一般单反相机都会有快门优先模式。
2.光圈越大,进光量越大,ios数值可以相应降低,快门速度也可以提高。防抖效果也就越好。
3.iso越大,防抖效果越好。在光圈限定的条件下,安全快门也需要到达一定的数值,最好的办法是相对提升iso的数值,以达到防抖的效果,但提升iso的数值相应会带来画质的损失。
综合来说,防抖就是快门×光圈×iso的一个特定的数值,在这个数值的范围左右,可以保证画质和防抖的最佳效果,这也是学习使用相机的基础知识。特定的环境除外。
在这里有2个小建议。第一,使用三脚架***拍摄。第二,使用外接快门线加三脚架***拍摄,这两个小工具也是除去相机自身性能外,最好的***防抖工具。
感觉做好的方法就是用三脚架,灯光环境下拍摄舞台等同于夜景模式,也就是所说的大光圈,小速度。防止抖动影响画质的有效方式就是使用三脚架,要不就是双手肘部托着前排座,也有一定效果。个人想法,可以尝试一下。
如果相机镜头没有防抖功能或者可以利用的三角支架,那么就要分出片格式的不同,而***用不同的拍摄姿势用来稳定相机。
拍摄横向格式的照片,拿握相机标准姿势是手臂近贴身体。
拍摄纵向格式的照片,拿握相机标准姿势是左臂曲起支撑相机和镜头。
同时,使用食指靠近第一指关节的扁平部分来控制快门。
到此,以上就是小编对于相机维修日照的问题就介绍到这了,希望介绍关于相机维修日照的2点解答对大家有用。